Изготавливая свои конструкции, радиолюбители пользуются разными инструментами. Помимо электомонтажных, необходимы слесарные, столярные и т.п. Хороший комплект инструментов предмет особой гордости мастера.
Обычно все начинается с пары тройки отверток и молотка, а затем, по мере необходимости, приобретаются другие инструменты. Некоторые весьма удобные «приспособы» можно изготовить своими силами, и они удачно дополнят даже “фирмовый» набор.
Самодельные инструменты
Универсальный нож. У каждого радиолюбителя имеется ножовка по металлу. Ножовочные полотна довольно хрупкие, и со временем накапливается много обломков, которые бесхозно валяются. А ведь это ценные полуфабрикаты, из которых можно «соорудить» много полезных приспособлений. Например, превратить в универсальный нож со сменными лезвиями [1], представляющий собой целый набор инструментов, да еще с пеналом для хранения запасных лезвий (рис.1).
Чтобы сделать ручку-пенал, берется заготовка (трубка диаметром 20.. .25 мм из любого цветного металла) и напильником стачивается одна сторона до образования продольного паза. Затем этот конец нужно приплюснуть, заложив в него пластину чуть толще и шире ножовочного полотна. Все остальное понятно из рисунка. Резцы можно сделать самые разные, насколько хватит фантазии.
Резец-балеринка. При изготовлении акустических систем приходится вырезать круглые отверстия большого диаметра под динамические головки. Конечно, можно воспользоваться лобзиком, но им трудно выпилить ровные отверстия. Поэтому не обойтись без балеринки, показанной на рис.2 Державку 2 вытачивают из шестигранника 32×42 мм. Хвостовик и направляющую часть протачивают до диаметра 8… 10 мм. Длина цилиндрической части направляющей должна быть в пределах 25…30 мм, хвостовика 50 ..60мм. Штанга 3 представляет собой отрезок шестигранника.
Работать с такой балеринкой на сверлильном станке необходимо с минимально возможной скоростью вращения патрона, нижняя часть резца должна быть выше цилиндрической части направляющей не менее чем на 5 мм. Заготовку обязательно берут с определенным запасом, чтобы был надежный упор в станину станка. Отверстие до половины сверлят с одной стороны, затем переворачивают заготовку и заканчивают со второй.
Сверлильный микростанок. Наиболее трудоемкая процедура в радиолюбительском творчестве изготовление печатных плат. В них приходится сверлить огромное количество малых отверстий (диаметром 0,8… 1,2 мм). Сверла такого диаметра трудно зажать в патрон дрели, да и ломаются они при любом неосторожном движении. Выручит в этом случае простой микростанок (рис.З). Конструкция станка понятна из рисунка. Недостающие размеры можно принять произвольно, в зависимости от имеющихся материалов.
Перед креплением кожуха двигателя 2 к штанге 1 (стальная полоса 20×4 мм), сам двигатель извлекают из кожуха, а кожух приваривают к штанге или крепят с помощью винтов с потайными головками. В случае крепления винтами, размечают крепежные отверстия и сверлят их сверлом диаметром 3 мм. С противоположной стороны сверлят отверстия диаметром 8 мм.
В качестве патрона для сверла 3 использованы два шкива от ЛПМ магнитофона, спаянных вместе на стальной оси (сверле) диаметром 2 мм. Сверла для станков с ЧПУ независимо от своего диаметра имеют диаметр хвостовика 2 мм. При сверлении отверстий плата кладется на столик 4 и придвигается к сверлу рычагом 5. Станина и столик закреплены на достаточно массивном основании 6.
В помощь отвертке. Часто приходится вворачивать винт или шуруп в труднодоступном месте. В этом случае винт (шуруп) можно закрепить на лезвии отвертки с помощью комочка пластилина. Если пластилина под рукой нет, подойдет узкая полоска тонкой ткани. В середине полоски протыкают отверстие под винт и с ее помощью притягивают винт к отвертке. После вкручивания винта ткань обрывают. Для вкручивания маленьких винтов можно воспользоваться цанговым карандашом.
Паяльник для алюминия. При пайке алюминия кабельщики используют специальный паяльный жир. Вместо него можно воспользоваться модернизированным паяльником. Доработке подвергается только его медный стержень, рабочую часть которого необходимо притупить напильником до образования площадки шириной около 4 мм.
В площадке ножовкой делается пропил глубиной 7…8 мм. Из ножовочного полотна, «отпущенного» на огне, вырезают 12-ти миллиметровый кусок и обрабатывают его смесью серной и соляной кислот (20%) для удаления с поверхности окалины. Затем этот отрезок полотна вставляют в пропил жала (насечкой наружу) и фиксируют в тисках. Изготовленный наконечник служит скребком для удаления оксидной пленки с залуживаемой поверхности.
Другой способ пайки алюминия заключается в нанесении на место пайки тонкой пленки меди. Место пайки зачищают и аккуратно наносят 2-3 капли насыщенного раствора медного купороса. Затем деталь подключают к источника постоянного тока, а к его «+» кусок медной проволоки толщиной 2…3 мм. Проволоку вводят в каплю таким образом, чтобы она не касалась поверхности детали. В результате электролиза, в месте пайки оседает слой красной меди, которую затем залуживают обыкновенным паяльником. В качестве источника питания можно использовать батарейку от карманного фонарика.