Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео

Что заземление дает?

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. При правильном выполнении появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или контакт с токоведущими частями). Это основная и главная задача этой системы.

Вторая функция заземления – обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного проводника в розетке (при его наличии) недостаточно. Требуется прямое подключение к шине заземления. Для этого на корпусе обычно есть специальные зажимы. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления – обеспечение электробезопасности частного дома

Мало кто знает, но микроволновая печь без прямого подключения к «земле» во время работы может генерировать значительное излучение, получение такого уровня излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальный вывод, хотя в инструкции обычно есть только одно предложение: «требуется заземление» без указания, как именно это желательно сделать.

При прикосновении к корпусу стиральной машины мокрыми руками часто возникает ощущение покалывания. Это безвредно, но неприятно. Избавиться от него можно, подключив «землю» напрямую к корпусу. В случае с духовкой ситуация аналогичная. Хотя он не «защемлен», прямое подключение более безопасно, поскольку проводка внутри устройства работает в очень сложных условиях.

Компьютеры еще интереснее. Непосредственно подключив «заземляющий» кабель к корпусу, можно в несколько раз увеличить скорость интернета и минимизировать количество «блоков». Это так просто благодаря прямому подключению к шине заземления.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

На дачных участках необходимо проводить заземление. Особенно, если дом построен из горючего материала – дерева или каркаса. Это о грозах. На дачах много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, шахты, трубы, лежащие на поверхности или заглубленные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах велика вероятность удара молнии

Если нет громоотвода и заземления, удар молнии почти эквивалентен пожару. Рядом нет пожарного депо, поэтому пожар будет распространяться очень быстро. Поэтому в тандеме с заземлением сделайте еще и громоотвод – хотя бы пару метровых стержней, прикрепленных к коньку и соединенных заземленным стальным проводом.

Виды контуров заземления

Как правило, контуры заземления могут иметь форму треугольника, прямоугольника, овала, линии или дуги. Оптимальный вариант для частного дома – треугольник, но вполне подойдут и другие.

Треугольник

Заземление в частном доме или на даче часто делают контуром в форме равнобедренного треугольника. Потому что? Потому что с такой структурой на минимальной площади мы получаем максимальную площадь рассеивания тока. Затраты на устройство цепи заземления минимальны, а параметры соответствуют номинальным.

Минимальное расстояние между выводами в треугольнике контура заземления – это их длина, максимальное – удвоенная длина. Например, если загнать штыри на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления контура заземления получите нормальные значения.

В процессе работы не всегда получается сделать треугольник строго равнобедренным: камни встречаются в нужном месте или на других труднопроходимых участках местности. В этом случае вы можете переместить штифты.

Линейный контур заземления

В некоторых случаях проще сделать заземляющее кольцо в виде полукруга или цепочки выводов, выровненных в линию (если нет свободного участка подходящего размера). Также в этом случае расстояние между штырями равно или больше длины самих электродов.

Недостатком этого метода является то, что для достижения желаемых параметров требуется больше вертикальных электродов. Поскольку забивать их все равно одно удовольствие, при наличии цели стараются сделать треугольный контур.

Системы заземления частного дома

Всего существует шесть систем, но в основном в отдельных зданиях используются только две: TN-SC и TT. В последние годы была рекомендована система TN-SC. В этой схеме нейтраль подстанции надежно заземлена, и оборудование имеет прямой контакт с землей. Для потребителя земля (PE) и нейтраль / ноль (N) переносятся одним проводом (PEN), а при входе в дом он снова делится на два отдельных.

Система заземления TN-SC

При такой системе автоматические устройства обеспечивают достаточную степень защиты (УЗО не требуются). Недостаток в том, что при выгорании или повреждении PEN-провода на участке между домом и подстанцией на шине заземления дома появляется фазное напряжение, которое ни от чего не отключается. Поэтому ПУЭ предъявляет к такой линии жесткие требования: должна быть предусмотрена обязательная механическая защита PEN-кабеля, а также периодическое резервное заземление на опорах каждые 200 м или 100 м.

Однако многие сельские линии электропередачи не соответствуют этим условиям. В этом случае рекомендуется система TT. Кроме того, такую ​​схему стоит применять в независимых открытых хозяйственных постройках с утрамбованным земляным полом. В них есть риск одновременного касания земли и земли, что может быть опасно для системы TN-SC.

Система заземления частного дома ТТ

Разница в том, что «заземляющий» провод к экрану идет от одиночного контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как на предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждению защитного проводника, но требует обязательной установки УЗО. Без них нет защиты от поражения электрическим током. Следовательно, PUE определяет ее как резервную только в том случае, если существующая линия не соответствует требованиям системы TN-SC.

Система заземления ТТ на более четком изображении

Применение TN-C-S

Основное защитное устройство состоит из автоматических выключателей с заземленной нейтралью. Они заземлены общим PEN-кабелем, разделенным на входе в здание. Опасность системы – возникновение фазного напряжения при сгорании PEN-провода и одновременный контакт земли и фазы. По этой причине ПУЭ регламентируют строительство линии:

• использование PEN-проводника с механической защитой;
• резервные столбы на местности каждые 100-200 м.

Внедрение TN-CS в сельской местности проблематично.

Особенности системы ТТ

Провод заземления подводится к панели от одиночного контура заземления. Система устойчива к обрыву кабеля, но не работает без УЗО. Последний элемент исключает опасность поражения электрическим током.

Схема заземления ТТ

TT – это вариант резервного копирования, который используется в случаях, когда невозможно организовать TN-CS.

Схемы заземления: какую лучше сделать

Система заземления частного дома зависит от типа подключения к нему сети. Чаще всего выполняется по принципу TN-C. Такая сеть питается двухпроводным кабелем или двухпроводной воздушной линией на напряжение 220 В и четырехпроводным кабелем или четырехпроводной линией на 380 В. Другими словами, фаза (L) и одна комбинация нейтрального защитного провода (PEN) подходит для дома. В современных и полноценных сетях PEN-проводник делится на отдельные провода: рабочий или нулевой (N) и защитный (PE), а питание осуществляется по трех- или пятипроводной линии соответственно. С учетом этих вариантов схема заземления может быть 2-х видов.

Система TN-C-S

Он предусматривает разделение ввода PEN на параллельные проводники. Для этого во входном шкафу провод PEN разделен на 3 шины: N («нейтраль»), PE («земля») и шина разделителя на 4 подключения. Кроме того, проводники N и PE не могут контактировать друг с другом. Шина РЕ подключена к корпусу шкафа, а провод N закреплен на изоляторах. Контур заземления подключен к шине разветвителя. Между нулевым проводом и заземляющим электродом устанавливается перемычка сечением не менее 10 мм2 (для меди). В дальнейшем пути «нейтраль» и «земля» не пересекаются.

Ссылка! Важно учитывать, что эта система эффективна только при установке УЗО и УЗО.

Система ТТ

В такой схеме нет необходимости разделять жилы, потому что нейтральный и заземляющий проводники уже разделены в подходящей сети. Правильное подключение просто выполняется в шкафу. Цепь заземления подключается к проводу РЕ (жила.

На вопрос, какая система заземления лучше, нет однозначного ответа. Схема ТТ проще в установке и не требует дополнительных устройств защиты. Однако подавляющее большинство сетей работают по принципу TN-C, который требует использования схемы TN-CS. Кроме того, в быту часто используются электроустановки с двухпроводным питанием. При заземлении ТТ корпус таких устройств находится под напряжением при повреждении изоляции. В этом случае заземление TN-CS намного надежнее.

Что такое контур заземления: определение и устройство

Контур заземления – это электрическое устройство с низким электрическим сопротивлением, которое позволяет быстро отводить электрический ток на землю. Он состоит из двух частей, соединенных между собой: внешней и внутренней системы. Подключение этих частей осуществляется в распределительном щите, расположенном у входа в дом.

Наружная система – это устройство, позволяющее электрическому току попадать в землю с последующим его распределением по территории. Он состоит, как правило, из нескольких электродов, вбитых (заглубленных) в землю и соединенных сваркой с пластинами определенного сечения. От них сварная шина уходит в щит, где и подключается внутри.

Установка заземления в частном доме

Что такое внутренняя подсистема? Это разводка заземляющей проводки во всех комнатах и ​​помещениях дома к розеткам и мощным электросетям. Образуется общая шина, которая подключается к внешней цепи в распределительном щите.

Защитные свойства заземления очень просты. Если изоляция проводов нарушена, ток из сети по проводам внутренней системы уходит во внешний контур заземления. На электродах этой цепи он течет в землю. Из электротехники известно, что Земля обладает большой электрической емкостью, что дает уверенность в поглощении таких потерь электричества.

Виды контуров заземления

Для эффективной работы системы заземления она должна распределять «разрядный» ток в земле по нескольким электродам, что увеличивает площадь рассеивания. Существует два основных типа систем заземления.

Кольцо заземления – треугольник

В этом типе контура используются три штифта, которые привариваются полосами по треугольнику с равными сторонами. Длина между электродами выбирается исходя из длины провара электрода до двух таких глубин. Для длины (заглубления) электрода 2 м сторона треугольника будет 2-4 м.

Кольцо заземления – треугольник

Линейный

Если из-за конфигурации площадки создать замкнутую фигуру невозможно, обрабатывается вариант из нескольких электродов, их ставят полукругом или в линию. Между ведомыми штифтами зазор должен составлять 1-1,5 штифта глубины погружения. Недостаток метода – большое количество электродов.

Массовое кольцо – линейное

Предлагаемые типы наиболее часто используются при проектировании и строительстве систем заземления. Его можно сделать в виде любой геометрической формы (прямоугольник, круг и т.д.), Но нужно понимать, что для этого потребуется соответствующее количество кольев заземления. Основное преимущество таких систем в том, что при разрыве связи между электродами функции системы заземления сохраняются.

Важно! Линейная схема работает по принципу гирлянды, а повреждение перемычки выводит из эксплуатации определенный участок.

Требования к контуру заземления

Для эффективной работы заземления по ПУЭ оно должно соответствовать правилам:

1. Вваренные в кольцо грунтовые колья должны находиться на расстоянии не менее 1 метра и не более 10 метров от дома. Наиболее правильное расстояние от фундамента – 2-4 метра.
2. Стержни необходимо вести на глубину 2-3 метра.
3. Соединение электродов производится металлической полосой методом сварки. От экрана до контура заземления используется шина площадью более 16 квадратных миллиметров. Болты можно использовать для соединения проводов с землей в экране.
4. Сопротивление заземления для напряжения 380 вольт не должно быть более 4 Ом, а для напряжения 220 вольт – 8 Ом.

Наружная часть системы заземления находится под землей, поэтому предъявляются определенные требования. Оно должно быть ниже точки замерзания земли, иначе электроды будут вытолкнуты из-за набухания земли. Электроды должны быть такими, чтобы их можно было вонзить в твердую землю.

Рекомендуемые типы и параметры управляемых электродов:

• угловая толщина металла не менее 4 мм, любых размеров;
• труба с диаметром, удобным для забивания, с толщиной стенки не менее 3 мм;
• стержень диаметром не менее 14 мм, меньший гнется при погружении в землю;
• полоса для подключения электродов толщиной не менее 3 мм, шириной более 10 мм.

Минимальная длина электродов выбирается 1,5 метра, штыри расположены на расстоянии 1-2 длины электродов. При этом следует учитывать, что электроды (их длина) должны быть на 15-20 сантиметров ниже уровня промерзания почвы.

Основные функциональные узлы системы заземления

Полная система заземления состоит из:

1. Кольцо Земли.
2. Металлическая полоса.
3. Провода заземления из меди.

Рассмотрим подробнее каждый из элементов и его функциональное назначение.

Контур заземления

Контур заземления – это группа соединенных между собой проводов или электродов (в большинстве случаев из нержавеющей стали или обычных), которые расположены вертикально в земле и расположены рядом с защищаемым объектом.

В зависимости от характеристик охраняемого объекта для устройства контура заземления используются уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме) или круглый стальной (16-18), которые втыкаются в землю на глубину до 3 см м. Далее эти электроды сваривают между собой при помощи ленты (4х40 мм) и подводят полосу к месту подключения общей системы заземления дома.

Схема контура заземления для частного дома или дачи

Сегодня существует 2 основных типа контуров заземления:

1. Замкнутый в форме равностороннего треугольника.
2. Линейный.

Поскольку линейная цепь заземления имеет существенный недостаток: при сильной коррозии разъема между электродами часть цепи просто не сможет отводить потенциал от электрооборудования, и поэтому основное функциональное назначение цепи не будет выполнено. По этой причине установка этой схемы не рассматривается в данной статье.

Конструктивно контур заземления своими руками выполнен в виде равностороннего треугольника с длинной стороной 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента – 1 м.

Как было сказано выше, вершинами этого треугольника служит угловой или круглый элемент жесткости размером 50x50x5 сечением 16-18 мм (далее именуемые «электроды»). Перед тем, как вживить электроды в землю кувалдой или любым другим инструментом, необходимо их предварительно заточить, иначе у вас не получится загнать его на глубину до 3 метров.

Проведя электроды на необходимую глубину, необходимо по контуру получившегося треугольника удалить слой грунта 30-50 см, что необходимо для дальнейшего упрощения приваривания электродов между собой. Сварка заземляющих электродов между собой осуществляется обычной лентой 40х4 мм.

После приварки электродов полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами ​​подводится к фундаменту здания в одном или нескольких местах, к которым подключается заземляющий провод (в большинстве случаев желто-зеленый), который является проводником вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.

Если в доме трехфазная система электроснабжения, ввод кабеля может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жила – это фазы «А», «В», «С», нулевой жилы синий «N» и желто-зеленый заземляющий провод «G.

Важно! После припаивания заземляющих электродов друг к другу с помощью ленты категорически запрещается красить металлические конструкции, так как это приведет к ухудшению проводящей способности контура заземления.

Хитрости при монтаже контура заземления

При вводе объекта в эксплуатацию очень часто встречаются случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электролабораторией значение сопротивления составляет более 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением почвы или несоблюдением проектных требований к заземлению.

В этом случае можно развести 2-3 упаковки соли в ведре с водой и залить полученный раствор в места расположения электродов. Благодаря этой несложной манипуляции можно снизить значение сопротивления контура заземления до 1-3 Ом.

Ознакомившись с теорией, рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередач не имеют защитного заземления. Каждый должен измениться, но когда это произойдет, вопрос открытый. Если у вас только такой футляр, нужно сделать отдельный контур. Вариант второй: сделать заземление в частном доме или на даче своими руками, либо доверить проведение похода. Услуги кампании стоят дорого, но есть важное преимущество: если во время эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неисправностью системы заземления, компания, проводившая установку, возместит ущерб (это должно быть прописано в договоре, внимательно прочтите) . В случае самостоятельного казни все зависит от вас.

Устройство заземления в частном доме

Система заземления частного дома состоит из:

• наземные колья,
• металлические полосы, объединяющие их в одну систему;
• линии от цепи заземления до распределительного щита.

Из чего делать заземлители

В качестве шпилек можно использовать металлический стержень диаметром от 16 мм и более. К тому же арматуру брать нельзя – ее поверхность закалена, что меняет распределение тока. К тому же затвердевший слой в почве быстрее разрушается. Второй вариант – металлический уголок с полками 50мм. Эти материалы хороши тем, что их можно забить кувалдой в мягкий грунт. Для облегчения заточен один конец, ко второй припаяна одна площадка, по которой легче ударить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголки, металлические стержни

Иногда используются металлические трубы, одна кромка которых сплющивается (вваривается) в конус. В их нижней части (примерно в полуметре от края) просверливаются отверстия. Когда грунт высыхает, распределение тока утечки значительно ухудшается, и в такие стержни можно заливать рассол, восстанавливая операцию заземления. Недостаток этого метода в том, что под каждую штангу придется копать / бурить колодцы – забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Земляные стержни должны входить в землю ниже глубины промерзания не менее 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно, чтобы стержни хотя бы частично находились во влажной почве. Поэтому в основном используются уголки или стержень длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь контакта с землей, создавая нормальные условия для отвода токов утечки.

Чего делать нельзя

Функция защитного заземления – рассеивать токи утечки на большой площади. Это происходит из-за плотного контакта металлических заземляющих электродов – контактов и полос – с землей. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это значительно снижает проводимость между металлом и землей, и защита становится неэффективной. Коррозию в точках сварки можно предотвратить с помощью антикоррозионных составов, но не с помощью краски.

Второй важный момент: заземление должно иметь низкое сопротивление и для этого очень важен хороший контакт. Обеспечивается сваркой. Все стыки сварные, качество шва должно быть высоким, без трещин, полостей и других дефектов. Еще раз обращаем ваше внимание: заземление в частном доме нельзя производить на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно увеличивается, защита портится или вообще не работает.

Используйте только сварные соединения

использовать в качестве заземляющего электрода трубы или другие металлические конструкции в земле очень неразумно. Некоторое время такое заземление работает в частном доме. Но со временем из-за электрохимической коррозии, активируемой токами утечки, стыки труб окисляются и разрушаются, заземление выходит из строя, как и трубопровод. Поэтому такие типы заземляющих электродов лучше не использовать.

Модульно-штыревое заземление

Конструкция состоит из стальных шпилек длиной 1,5 м с медным покрытием. Готовый модульный комплект штыревого заземления для дома и дачи соединяется муфтами. Вертикальные и горизонтальные элементы удерживаются вместе латунным зажимом.

Сборка и установка производятся в последовательности:

1. Штифт обработан антикоррозионным средством.
2. Сверху установлен наконечник насадки для удобства работы вибромолотом.
3. На другой конец вала надевается заостренный наконечник и покрывается антикоррозионным средством.
4. Поверх штифта надевается плоская накладка.
5. В земле выкапывается ниша.
6. Комплект заземления в распределительном щите помещается в яму и прикручивается на максимальную глубину.
7. С помощью вибромолота конструкция погружается в землю, оставляя 20 см для крепления еще одного стержня.

Готовое модульное устройство занимает небольшую площадь и не требует пайки. Все части конструкции являются сборными, поэтому их можно легко собрать.

Контур из черного металла

Электродом заземления является любой стержень из черного металла – стальные уголки, трубы, гладкая арматура, двутавры.Оптимальное сечение металла для эксплуатации на 20-30 лет не менее 1,5 см2.

Популярный вариант изготовления схемы защиты – форма треугольника, где электроды являются вершинами. Штыри соединяются металлическими планками, аналогичный элемент притягивается к распределительному щиту. В зависимости от прочности грунта штанги устанавливаются на расстоянии 1,2 – 3 м.

В стандарте IEC 60364.5.54 отмечается, что в условиях песчаника, щелочных почв с низким УГВ можно использовать гальванизированные шпильки из черного металла.

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», То для завершения этого процесса вам понадобится следующий инструмент:

• сварочный аппарат или инвертор для сваривания металлопроката и доведения контура до фундамента здания;
• угловая шлифовальная машина (болгарка) для резки металла на определенные куски;
• втулки под болты с гайками М12 или М14;
• штыковые лопаты и подборщики для рытья и закапывания траншей;
• кувалда, чтобы вбить электроды в землю;
• перфоратор для дробления камней, которые могут возникнуть при рытье траншей.

Чтобы правильно и в соответствии с нормативными требованиями выполнить заземляющий контур в частном доме, нам потребуются следующие материалы:

1. Уголок 50х50х5 – 9 м (3 секции по 3 метра).
2. Лента стальная 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) – 12 м при подведении точки заземления к фундаменту здания. Если вы хотите создать кольцо из земли вдоль всего фундамента, прибавьте общий периметр здания к указанной величине, а также возьмите запас для выреза.
3. Болт M12 (M14) с 2 шайбами ​​и 2 гайками.
4. Заземляющий электрод из меди. Может использоваться заземляющий провод трехжильного кабеля или кабеля ПВ-3 сечением 6-10 мм².

После того, как все необходимые материалы и инструменты будут в наличии, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые подробно описаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии 1 м от фундамента здания в месте, скрытом от человеческого глаза и труднодоступном для людей и животных.

Такие меры необходимы, чтобы при повреждении изоляции в проводке потенциал перешел в контур заземления и возникло скачкообразное напряжение, которое может привести к поражению электрическим током.

Выполнение земляных работ

После выбора места была сделана разметка (под треугольником со стороной 3 м), определено место для полосы с болтами у фундамента здания и можно начинать земляные работы.

Для этого необходимо снять слой земли 30-50 см при помощи штыковой лопатки по периметру треугольника, отмеченного сторонами 3 м.

Также стоит вырыть траншею такой же глубины, чтобы ввести полосу в здание и вывести ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к установке заземляющих электродов. Для этого сначала необходимо заточить кромки уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм² с помощью болгарки².

Затем поместите их в вершины получившегося треугольника и с помощью кувалды вбейте их в землю на глубину 3 метра. Также важно, чтобы вершины заземляющих электродов (электродов) находились на уровне выемки траншеи, чтобы к ним можно было приварить ленту.

Сварные работы

После того, как электроды были введены на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм, необходимо сварить заземляющие электроды и подвести эту полосу к фундаменту здания, где будет проводиться заземляющий провод дома, дачи или коттедж.

Там, где полоса будет уходить в фундамент на высоте 0,3-1 м грунта, необходимо приварить болт М12 (М14), к которому в дальнейшем будет подключаться заземление дома.

Обратная засыпка

После завершения всех сварочных работ образовавшуюся траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею рассолом из расчета 2-3 пачки соли на ведро воды.

После полученный грунт необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?» Обычный мультиметр для этих целей, конечно, не подойдет, так как у него очень большая погрешность.

Для этого измерения подходят инструменты F4103-M1, штангенциркуль Fluke 1630, 1620 ER и т.д.

Однако эти устройства очень дорогие, и если делать заземление на даче своими руками, то для проверки схемы хватит и обычной лампочки мощностью 150-200 Вт. Для этой проверки необходимо подключить один вывод патрона лампы к фазному проводу (обычно коричневый), а другой – к цепи заземления.

Если лампочка светит – все в порядке и цепь заземления исправна, но если лампочка светит мало или совсем не излучает световой поток, значит, цепь смонтирована неправильно и нужно проверить паяные соединения или установить дополнительные электроды (то, что происходит при низкой электропроводности почвы).

Как правильно сделать

Во-первых, давайте попробуем разобраться в форме системы заземляющих электродов. Самый популярный из них имеет форму равностороннего треугольника, к вершине которого забиты шпильки. Также есть линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура: шпильки забиваются по дому с шагом около 1 метра (для домов площадью более 100 м²). Штифты соединены между собой металлическими полосами – металлической связкой.

Самая популярная модель заземляющего электрода

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки шпилька должна быть не менее 1,5 метра. На выбранном участке выкапывается траншея равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина – 50-60 см – чтобы было удобно готовить. Одна из пиков, обычно расположенная ближе к дому, соединяется с домом рвом глубиной не менее 50 см.

Копаем траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый брус или уголок длиной 3 м). Выше дна котлована остается около 10 см. Учтите, что заземляющий электрод не выводится на поверхность земли. Находится на 50-60 см ниже уровня земли.

К выступающим частям стержней / уголков приваривается металлическая связка – полоса 40 * 4мм. Созданный заземлитель подключается к дому металлической полосой (40 * 4 мм) или круглым проводом (сечение 10-16 мм2). Также припаивается полоска с созданным металлическим треугольником. Когда все готово, места сварки очищаются от шлака, покрываются антикоррозионным составом (не краской).

Сварная лента

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом) траншеи засыпают землей. В земле не должно быть крупных камней или мусора, земля уплотняется слоями.

При входе в дом к металлической полосе от заземляющего электрода приваривается болт, к которому крепится изолированный медный проводник (традиционно цвет заземляющих проводов желтый с зеленой полосой) с поперечным сечением проводника не менее 4 мм2.

Заземлите розетку к стене дома с приваренным до конца болтом

В электрощите заземление подключается к специальной шине. К тому же только на специальной площадке, зеркально отполированной и смазанной консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой проводной линии в доме. Также «заземляющая» разводка от отдельного проводника согласно ПУЭ недопустима, только в составе общего провода. Это означает, что если ваша проводка проложена двухжильными кабелями, вам нужно будет полностью ее поменять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку по всему дому, конечно, требует много времени и денег, но если вы хотите, чтобы современная техника и техника работали бесперебойно, вам необходимо. Раздельное заземление некоторых розеток малоэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух и более таких устройств рано или поздно приводит к выходу оборудования, подключенного к этим розеткам. Дело в том, что сопротивление цепей зависит от состояния земли в каждом конкретном месте. В некоторых ситуациях между двумя заземляющими устройствами возникает разность потенциалов, что приводит к отказу оборудования или поражению электрическим током.

Зачем при наличии заземления нужно УЗО

Принцип работы УЗО

Дифференциал нужен для выравнивания фазы и нулевого тока. Если есть вероятность утечки, УЗО обесточит линию и даже при касании корпуса устройства электричество уйдет на землю.

Схема без заземления и УЗО

Если в доме нет заземления, то установка защитного устройства осуществляется двумя способами.

На входе. Прибор – единственное средство защиты всей домашней электропроводки. Напряжение будет подаваться через входной кабель на электрическую панель, затем на биполярный переключатель, а затем на УЗО. Впоследствии машины могут быть подключены к исходящим линиям.

Схема практически не требует финансовых затрат, обеспечивает компактное расположение всех устройств. Его минус – работа устройства в режиме утечки тока и обесточивание всего здания.

Линии входа и выхода. Вводное устройство монтируется на входе, а вспомогательное – возле автоматов выходных линий. Количество УЗО определяется разветвлением электрической сети. К защите разрешается подключать бойлеры, стиральные машины, электроплиты и посудомоечные машины. По такому принципу удобно подключить гараж, подвал или хозяйственные постройки.

В момент утечки тока активируется конкретное устройство, один вид оборудования останавливается, остальное работает в штатном режиме. Недостатком системы является то, что заземление устанавливается в габаритной панели на длительный срок, что стоит недешево.

УЗО в системе без защитного проводника TN-C

Подключение УЗО и дифавтомата в однофазной системе TN-C

Система включает трехфазный (4 шт.) Или однофазный (2 шт.) Кабель. Первый состоит из 3 фаз и одного нуля, второй из 2 фаз и одного нуля. В случае повреждения изоляционного слоя устройство не сразу реагирует, так как не появляется ток утечки.

При прикосновении к поврежденному оборудованию часть напряжения попадает в организм человека. Только тогда начнет работать УЗО. За 1/10 секунды может случиться многое, от неприятных ощущений покалывания до электрических ожогов.

Схема с защитным проводником (TN-S и TN-C-S) и УЗО

При подключении оборудования через УЗО с контактами контура заземления немедленно происходит потеря тока. Происходит при замыкании фазы на корпусе оборудования. Машина активирована, связь прервана, ток уведен на землю.

Газовый котел и УЗО

заземлить газовый котел обязательно одновременно с установкой УЗО. Необходимость проведения работ связана с образованием поверхностных напряжений на корпусе котла в процессе эксплуатации. Заземление в этом случае предотвратит выход оборудования из строя, исключит риск возгорания от статического электричества. Схема линии также обеспечит дополнительную защиту от пожара, так как газ взрывоопасен.

Заземление электросети – универсальный способ защитить человеческую жизнь, предотвратить пробои изоляции, поломки бытовой техники. Незаземленные линии электропередач опасны для возгорания, но стоит установить систему защиты по схеме подключения нейтрали, фазы, земли.

Технические требования к контуру заземления

Выделяют две основные характеристики производительности:

1. надежность конструкции, способная долгое время быть готовой пропускать через себя огромную энергию молнии;
2. хорошая электрическая проводимость замыканий на землю и токов утечки в любое неблагоприятное время года.

Надежность заземления

Токи молнии могут превышать сотни килоампер, но действуют они с очень быстрым разрядом. Даже за очень короткое время они способны прожечь крышу здания, расколов ствол гигантского дерева. Такая большая энергия должна быть передана от молниеотвода на землю посредством самодельного заземления.

необходимо создать контурный рисунок из новых металлических деталей. Если для электродов используются стальные уголки, их следует выбирать размером не менее 40 × 40 мм, а для соединительной планки использовать полосы сечением 50 кв. Мм.

Самые тонкие детали могут не справиться с передачей мощного потока энергии и сгорят. Тогда молния найдет другой выход – вполне возможно, что через оборудование дома.

Все соединения деталей контура заземления при самодельной сборке собираются только пайкой. Швы необходимо делать качественно и длительное время не разрушаться под воздействием агрессивной почвенной среды.

Сезон, время года

В жаркий летний месяц уровень грунтовых вод низкий. Во время сильных зимних морозов они промерзают сверху. За счет этого увеличивается электрическое сопротивление почвы и снижается проводимость. В эти периоды следует проводить электрические измерения контура заземления. Они будут отражать фактические характеристики электрической цепи в отягчающих обстоятельствах.

В период весенне-осенних оттепелей, а также во время сильных дождей создаются благоприятные условия для распространения токов по земному кольцу. Нет смысла измерять и тестировать схему в таких условиях: фактические параметры не будут известны, и невозможно принять эффективные меры для их восстановления в случае нарушения.

Электрическая проводимость заземления

На этот показатель влияет множество факторов:

• состав почвы;
• климатические условия местности;
• сезон;
• конструкция цепи заземления.

Влияние грунтов

Скалистые, песчаные, глинистые и торфянистые почвы имеют разное электрическое сопротивление. Если здание построено на каменистом грунте или скале, добиться хорошей проводимости контура заземления довольно сложно. Для этого нужно сделать много электродов и закопать их в землю.

На глинах и торфяниках с высоким уровнем грунтовых вод эта проблема решается просто, а на песчаных занимает среднее положение.

Влияние конструкции заземления

Чтобы токи молнии надежно проходили по нашей цепи в землю, необходимо обеспечить достаточную площадь контакта заглубленной металлической части с землей. Это делается путем выбора количества электродов, их длины и способа подключения.

Металл электродов также влияет на проводимость цепи. Стальные электроды, помещенные в землю, находятся в агрессивной среде и постоянно подвержены коррозии. Частицы ржавчины со временем уплотняются, образуются чешуйки, которые периодически отходят от металла.

Воздух, попавший между ними и электродом, отталкивает землю от металла, электрический контакт которого с землей нарушается, и сопротивление току увеличивается. Этот процесс коррозии нельзя остановить, электроды нельзя красить, и их состояние необходимо контролировать путем периодических измерений.

Производимые производителями промышленные части цепей заземления для современных домов, дач и коттеджей покрываются гальваническим слоем, более устойчивым к агрессивным грунтам. Они могут прослужить на несколько десятков лет дольше, чем простые стальные уголки или трубы.

Модульная штырьевая система

Все описанные ранее устройства – сделанные с забитыми уголками, трубами и прутьями – называются традиционными. Их недостаток – большой объем земляных работ и большая площадь, необходимая для установки системы заземляющих электродов. Это связано с тем, что требуется определенная площадь контакта контактов с землей, достаточная для обеспечения нормальной «диффузии» тока. Необходимость пайки тоже может вызвать сложности – другого способа подключения заземляющих элементов нет. Но преимущество этой системы – относительно невысокая стоимость. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно будет стоить максимум 100 долларов. Это если вы купите весь металл и оплатите сварку, а остальную работу сделаете сами

Комплект модульной системы заземления .

Модульные штифтовые (штифтовые) системы появились несколько лет назад. Это набор штырей, которые забиваются на глубину до 40 м, то есть получается очень длинный заземляющий электрод, уходящий на глубину. Фрагменты штифта соединяются между собой с помощью специальных зажимов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Преимущество модульного заземления заключается в небольших размерах и меньших трудозатратах. Нужна небольшая яма со сторонами 60 * 60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая раковину с домом. Штифты длинные и тонкие, и их можно легко вставить в подходящую почву. Здесь мы подошли к главному минусу: глубина велика, и если на дороге вы встретите, например, камень, придется начинать все сначала. А удаление стержней – проблема. Они не припаяны, но выдержит ли зажим – вопрос.

Второй недостаток – высокая цена. Вместе с установкой такое заземление обойдется вам в 300-500 долларов. Самостоятельная установка проблематична, так как забить эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневмоинструмент, который мы научились заменять на перфоратор с ударным режимом. Также необходимо проверять прочность после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите возиться со сварными швами и земляными работами, модульные шпильки заземления – хороший вариант.

Несколько слов о готовых комплектах заземления для частного дома

Сделать контур заземления своими руками несложно и недорого. Но для тех, кто не готов к такому подвигу, есть возможность приобрести землю под частный дом. Цена готового комплекта – 4 тысячи рублей. В комплект входят электроды и наконечники, муфты, зажимы и головки. В заземляющих комплектах для дачи обычно используются стальные медные детали, а установка производится при помощи болтов. Не лучший вариант, но собрать и установить такое устройство сможет даже школьник.

Готовый комплект заземления

Итак, если вы не умеете обращаться со сварочным аппаратом, это выход. В любом случае установка такого комплекта обойдется вам намного дешевле, чем работа профессионального электрика. Кстати, стоимость установки заземления в частном доме начинается от 25 тысяч рублей и зависит от размеров дома, количества потребителей и удаленности участка. И это без учета материалов, только цена работы. Заземлить частный дом – довольно посильная задача для домашнего мастера.

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Если вы не знаете, как правильно выполнить заземление в частном доме и какими техническими характеристиками он должен обладать, рекомендуем ознакомиться с ПУЭ, в котором в главе 1.7 под названием «Заземление и меры электробезопасности» регламентируются основные характеристики техники контура заземления для оборудование до 1000 В.

Согласно этому нормативному документу сопротивление контура заземления должно быть:

1. Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (именно к этому классу электроустановок относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
2. Не более 10 Ом, если общая мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
3. Не более 0,5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (более 500 А).
4. Не более 10 Ом для электроустановок выше 1000 В с малым током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Если проводите устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно провести обычной контрольной лампой (как описано выше), при необходимости ввода установки узаконить модификацию мощности схемы электроснабжения, либо для заключения договора энергоснабжения со специализированной организацией потребуется протокол испытаний контура заземления.

Этот документ имеет право выдавать только сертифицированная лаборатория, которая будет проводить измерения. При этом подрядчик, выполнивший монтаж контура заземления, обязан предоставить вам паспорт контура заземления с актами на скрытые работы.

Изучение терминологии: заземление и зануление, в чем разница?

В общих чертах, с учетом того, что и заземление, и заземление служат для защиты потребителя от поражения электрическим током, а также для предотвращения последствий технических проблем, например, связанных с коротким замыканием, между ними существует существенная разница во время монтажные работы и по принципу работы.

Основная причина необходимости заземления – обеспечение безопасности человека при эксплуатации электроприборов.

В настоящее время актуальность этой проблемы значительно возросла и связана с тем, что потребление электроэнергии в среднем современном доме или квартире значительно увеличилось, и этот рост в основном обеспечивается мощной бытовой техникой.

В случае возникновения нештатной ситуации, например, при нарушении электроизоляции, коротком замыкании, прикосновение человека к токопроводящим частям устройства может избежать поражения электрическим током, так как из-за того, что сопротивление людей больше, чем у почвы, электричество «пойдет по пути наименьшего сопротивления».

Кроме того, правильное заземление обеспечивает безопасную и надежную работу электроприборов, так как из-за срабатывания устройств защитного отключения в критических случаях ток к устройству перестает течь.

Основное и принципиальное различие между этими двумя видами защиты состоит в том, что для заземления используется отдельная линия (провод) для связи с «землей», а во втором такой проводник является рабочим нулем, и это основная опасность.

В штатном состоянии защита предусмотрена, но если связь между рабочим нулем и «землей» прерывается, цепь замыкается, что чревато отключением устройства, и основная опасность – поражение человека электрическим током в случае случайный контакт с токопроводящими элементами.

Не исключена вероятность возникновения пожара, особенно опасного для построек из легковоспламеняющихся материалов. Поэтому использование рабочего нуля для защитных электрических измерений нецелесообразно из-за его ненадежности.

Как самому правильно сделать заземление своего дома? Видео:

2 схемы изготовления контура заземления в частном доме

приступать к практическим работам на земле можно только после того, как теоретический расчет собранной схемы полностью удовлетворит требования безопасности ПУЭ.

Типовой контур для обычных грунтов из подручных средств

Для сборки заземляющего устройства вам потребуются:

1. Выкопайте канаву под горизонтальным электродом на глубину примерно 0,8 метра. Его ширина в местах забивания вертикальных штифтов должна обеспечивать удобство работы со сварочными электродами.
2. Полностью вдавите вертикальные штифты в землю, оставив на поверхности всего лишь десяток сантиметров для крепления горизонтальной планки.

Чтобы не сломать кувалдой верхнюю часть электрода, его сразу же защищают защитным колпачком. Пластину или уголок можно предварительно приварить, чтобы предотвратить деформацию.

• Припаяйте горизонтальный заземляющий электрод по его длине и приварите его к вертикальным электродам. Сварные швы должны проходить по всему периметру прилегающих поверхностей.

• Ленту поднесите к подвалу здания, прикрутите, приварите к ней болт 10 мм для закрепления заземляющего проводника, через который будет создаваться электрическая связь с основной заземляющей шиной.

• Подключите заземляющий провод к болтовому соединению.

ПУЭ определяет стандарты использования защитного проводника из:

• сталь сечением 75 мм квадрат (подключить к основной плате основной платы очень проблематично);
• алюминиевая проволока диаметром 16 мм2 (требует периодического сжатия во время работы из-за высокой текучести металла);
• медь сечением 10 квадратов. Это наиболее приемлемый вариант для монтажа на схему и на ГЗШ.

Промышленные модульные заземлители быстрого монтажа

Специальные заводские комплекты значительно упрощают сборку и установку схемы, но их стоимость может разочаровывать.

Обычно используется вертикальный стальной электрод со сборной структурой, покрытой медью благодаря промежуточным резьбовым переходникам.

Длина одного элемента 1,5 метра. Последовательное соединение четырех звеньев позволяет заходить на глубину до 6 м. Возможно проникновение в землю на глубину до 30 метров.

Но вот раскачать клюшку очень сложно. Эта работа выполняется мощным перфоратором.

он устанавливается на верхний штифт забитого электрода через специальный обжимной переходник для заземляющего проводника.

Место контакта защищено битумной лентой. В таком виде его можно спрятать в земле.

Однако для профилактических осмотров лучше всего это делать прямо над землей и хранить в защитном ящике.

Пример того, как сделать заземление в частном доме своими руками этим методом, рассказал владелец Энергосистемы в своем видео.

Заключительный совет

Завершением работ нужно считать не завершение монтажа и подключения заземляющего провода к главному щитку, а электрические проверки собранного контура.

Они заключаются в измерении электрического сопротивления специальными приборами. Это работа электролаборатории.

Он оценит сопротивление собранного заземляющего устройства и ближайшего заземляющего устройства. Если они попадают в норму, дело закрывается. Вы получите заверенный отчет о проверке.

На практике бывают случаи, когда теоретический расчет не оправдывает ожиданий, а реальная норма завышается. К этому нужно быть готовым.

Выход из этой ситуации прост: траншея в области оконечного электрода остается открытой и выкапывается для установки дополнительного вертикального заземляющего электрода.

подключается пайкой через соединительную планку к главной цепи. Затем снова измеряется сопротивление.

Лаборатория делает свою работу за деньги. Они позволяют оценить реальное состояние схемы, а не полагаться на случайность.

Спасибо владельцу видео Алексу Жуку за его лекции на канале «Электротехника». Предлагаю оценить его работу «Зачем нужен контур заземления».

Так какой все же контур выбрать?

Давайте сначала выясним, при каких условиях используются определенные типы контуров.

Замкнутый треугольный контур:

1. Сеть 220 / 380В подводится в дом через плату ввода питания.
2. Общее непрерывное потребление энергии составляет более 3 кВт.
3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренной клеммой заземления (токарный, циркулярный, сверлильный и др).

Две группы линейных заземлителей:

1. Суммарная потребляемая мощность более 1 кВт за 20 минут.
2. Электрический провод проходит под землей через внешний экран.
3. В доме есть хотя бы одна из коммуникаций (коммуникации, газ, вода, канализация).

Есть много других факторов, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалисту и выполнить работу самостоятельно.

Как проверить заземление?

Есть много способов проверить правильность работы заземления. Опытные специалисты и электрики проводят такую ​​проверку с помощью специальных приборов, например, старого, но проверенного ПКП-3.

Или используют более современный мегомметр.

Правила монтажа электропроводки в частном деревянном доме

Проверьте сопротивление металлической связи и сопротивление диффузии тока (проверьте с помощью мегомметра).

Сопротивление диффузии тока не должно превышать 4 Ом.

Но что делать, если у вас нет таких устройств.

Есть популярный способ проверить правильность установки заземления, используя обычную лампу мощностью более 100 Вт.

Вкручиваем лампу в патрон с держателем. Подключаем один конец носителя к фазе 220 В, а другой конец – к цепи заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

Если лампа горит сильно, как в розетку, значит, работа выполнена правильно.

Если он недостаточно яркий, то скорее всего сварочные работы прошли некачественно, необходимо лучше сварить стыки конструкции.

Если лампа не загорается, то необходимо проверить целостность всей цепи, начиная с экрана заземления, где-то была допущена существенная ошибка.