Пульты ДУ очень часто выходят из строя намного раньше, чем сам аппарат. Можно, конечно, приобрести универсальный пульт. Но, намного удобнее работать все-таки с “родным”, в котором каждой кнопке присвоен свой символ.
Технология возвращения к “жизни” пульта ДУ довольно проста и сводится к шести пунктам, перечисленным ниже:
- Проверка отсека питания и контактов.
- Замена электролитической емкости в цепи питания.
- Чистка контактных площадок мягким ластиком, спиртом.
- Подклейка к замыкающему контакту резиновой клавиатуры кусочков алюминиевой фольги.
- Пропайка кольцевых трещин вокруг светоизлучающего диода (СИД) и емкостей в цепи питания.
- Прозвонка СИД и ключевого транзистора, устранение разрывов печатных проводников. Следует придерживаться рекомендуемой последовательности операций, и положительный результат обеспечен. Суть производимых действий — восстановление утерянных контактов в нужных местах и их устранение в ненужных.
В данной заметке не будут рассматриваться методы ремонта пультов с механическими повреждениями — это тема для отдельной статьи. Начинаем осмотр с отсека питания. Открыв крышку отсека, извлекаем элементы, отворачиваем винты крепления (если они присутствуют) половин корпуса и, положив пульт на стол кнопками вниз, придерживая левой рукой, лезвием плоской отвертки сбоку разделяем корпус на две половины. Осторожно, не рассыпая кнопки, откладываем в сторону резиновую клавиатуру. Ею займемся позже. Советую сразу же заменить короткие жесткие проводники, идущие от отсеотсека питания, на более длинные и мягкие.
Они дадут возможность свободно манипулировать в дальнейшем как платой, так и отсеком. Окислившиеся и проржавевшие пружинные контакты необходимо заменить новыми подходящего размера. Где взять? Да с любой радиоэлектронной игрушки, ненужного пульта. Не подходит крепление? Есть ножницы, паяльник. Разогретым жалом вплавляем выступающие части контакта в пластик отсека. Необходимо приобрести привычку, что “плюсовый” проводник у нас красного цвета, “минусовый” — темного (черного).
Производители обычно также придерживаются этого правила. Вставив элементы питания, проверяем надежность их фиксации (это важно) и подачу напряжения к ИМС с помощью любого мультимет- ра. Затем, в обязательном порядке заменяем электролитическую емкость, подключенную параллельно источнику питания. Она на плате обычно одна, 100 мк х16 В. Рекомендую поставить большую — 220.. .470 мк, если позволяют габариты.
Если этот конденсатор не был прикреплен к плате компаундом, то в пайке вокруг выводов могли образоваться кольцевые трещины, которые необходимо тщательно пропаять с помощью спир- то-канифольного флюса. Не пренебрегайте этим советом. Данный конденсатор играет немаловажную роль в мощности излучения СИД.
В импульсе ток достигает десятков миллиампер, и при возросшем внутреннем сопротивлении источников питания (несвежие элементы питания) мощность излучения может снизиться в десятки раз. Конденсатор должен быть заведомо исправен. Следует обратить внимание на частото-образующий элемент, обычно пьезокерамический резонатор в пластмассовом прямоугольном корпусе. Из-за его массивности при малой толщине ножек может произойти обрыв одного из выводов.
Устраняется пайкой. Далее проверка мультиметром излучающего диода и пропайка его контактов. Здесь также кольцевые трещины обычное явление. Возможен отрыв площадок от дорожек. Работать лучше с лупой. Также полезно пропаять все места выводов дискретных элементов (резисторов, конденсаторов, транзисторов) с применением спирто-канифольного флюса. Зачищаем ученической резинкой контактные площадки клавиатуры, протираем спиртом. Если надежность срабатывания пульта остается низкой, приступаем к доработке кнопок клавиатуры.
В продаже есть самоклеющаяся алюминиевая фольга, покрытая со стороны клея защитным бумажным слоем. От нее отрезается полоска нужной ширины (по диаметру проводящей резиновой площадки кнопки) и приклеивается. При отсутствии такой фольги можно использовать обычную пищевую и клей “88” или “Момент”.
Доработать нужно все кнопки. После такой модернизации пульт обычно работает четко и безотказно. При растрескивании платы (видны матовые следы трещин на гетинаксе) разорванные дорожки пропаивают не в месте разрыва, а соединяют проводниками (провод ПЭЛ 0,2-0,3) с некоторым запасом по длине исходящие и конечные точки.
Нужно следить, чтобы проводники и пайка не помешали в дальнейшем установке клавиатуры на место. Места паек следует выбирать ближе к ИМС и контактным площадками. Если места паек попадают под резиновую мембрану в ней можно вырезать мешающие участки. После пайки обязательно промыть спиртом контактные площадки клавиатуры, так как испаряющиеся компоненты флюса могут их загрязнить. Вот и все. Осталось не спеша аккуратно собрать и проверить работу.
